Но это ничего, паром все равно в 8 вечера, поэтому времени предостаточно. В Турку приехали часа за 3-4 до парома. Народу никого, кажется, что никто никуда не едет. У нас бы уже с утра очередь занимали. Но ровно за час до выезда происходит оживляж, и откуда-то наезжает куча машин, фур и эксурсионных автобусов турфирмы Нева, все готовы к погрузке…

Паром оставил благоприятное впечатление. Каюта небольшая, но уютная (особенно после Выборгской), есть ТВ, душ и окно в мир. На пароме множество ресторанов, баров, магазинов - полноценная улица с витринами, обслуживающим персоналом. Публика веселая, под шофе, куча наших теток блуждает с безумными глазами, видимо, ищут положенный полупансион, и ихних фиников со шведами с глазами хитрыми – явно чувствуют скорый выпивон. В общем – приятная атмосфера отдыха и релакса.

И третий день выезжаем в 6 утра – с парома. Стокгольм почти не различим в восходящем солнце – чисто силуэт. В ранний час пустые улицы и мигающие светофоры. Едем по Швеции.

Первое, что замечаешь, - за тобой следят. Это камеры, они везде. О некоторых висят знаки предупреждения, другие сечет навигатор.  Без которого, кстати, было бы очень грустно. Второе, замечаешь, а кроме камер, за тобой никто не следит. Полиции нет нигде, никто не стоит и не меряет. Возник вопрос, как они определяют, что водитель пьян, а никак, наверно. Потом выяснится, если что. Ранняя трасса, туманы по полям, хищно наползающие на дорогу, в низинах ныряешь всей машиной в серую, клубящуюся массу, перегораживающую тебе путь. 

Граница между Швецией и Норвегией почти не заметна. Так, стоит пункт обмена, и еще надо скорость скинуть до 30, пара пограничников в желтых жилетах моет служебную машину , и больше ничего особого. Фуры взвешивают еще, кажется. И все.

А вот и Норвегия. Где же фьорды и горы? Что Швеция, что Норвегия – разница неуловима. Лес, поле, лес, поле, хутор… Подъезжая к Осло, ищем Осло-фьорд, он первый на пути… но нету его, нету, потому что внезапно открывается пасть глубокого туннеля под ним, в которое мы и устремляемся.  Ну это ничего, скоро будет много фьордов, как должно быть в настоящей Норвегии, а время уже близится к 5 вечера. Незаметно для нас мы постепенно подымаемся вверх, вдруг неожиданный серпантин и вот местность начинает неожиданно изменяться: деревья становятся все ниже, мхи все развесистее, домики все чернее, и окошки все меньше. Это тундра! Сначала ощущение непонятное, - москвичи к тундре не очень привычные. Мы остановились подышать и размяться, а вокруг – все в чернике, бруснике, голубике, и россыпи грибов. Редкие норвеги прогуливаются мимо с колясками или лыжными палками вдоль дороги.  Народ праздничный, так как суббота вечер.  А вокруг – мох оранжевый, болотца, карликовые березки, дома с травяными зелеными крышами. Единственный город, он же замечательный горнолыжный курорт, - Гейло (какое-то древнерусское название, не правда ли?). Снег пока не пришел, на зеленых склонах видно огромное количество разнообразных трасс - явно недооценненный горнолыжный курорт.

Смеркается, а дорога все чешет по тундре, заметим, прекрасная по качеству дорога. Машин – никого. По обочинам палки какие-то с белыми отражающими отметинами. Думали – железки, оказалось – камыш. В сумерках палки начинают уже отсвечивать, показывать дальнему свету фар направление. И природа начинает приобретать древний, хтонический вид во всей мощи. Тут навигатор и говорит: «Далее к парому». А время уже 8 вечера. И мы вспоминаем, что кто-то говорил, что какой-то там паром работает только… а вот до какого часа уже не помним. Начинаем метаться вдоль дороги по закрытым домам, чтоб спросить, ибо ехать еще 30 км, а если паром не работает, то объезд около 100 км. А народу никого, и машин нету. Вдруг какая-то женщина с 2 детьми навстречу, а как же, должен работать, говорит. Обычно работает.

Дорога из тундры спускается в туннель, очень длинный туннель, км 15, который заканчивается спиралью вниз (тоннели поражают своими размерами - до 25 км в длину и силой инженерной мысли - никогда не встречали спиральные тоннели! это нечто!). И мы выезжаем на свет, и вокруг нас уже высокие черные горы и перед нами – фьорд красного цвета, потому что закат. Очень впечатляет. Подъезжаем к тому, что навигатор называет паромной переправой, никого нет, но есть расписание, ура – паром через 20 минут. Сама переправа занимает минут 20, понаехавшие к парому немцы сразу бегут в кафе, так как знают, что оно тут имеется. Мы пока нервно курим. Хозяину коттеджа было сказано по смс, что приедем в 9 вечера, а уже 9. и сколько еще ехать – неизвестно. Далее едем в полной темноте и практически полном одиночестве. По бокам видно иногда огоньки, единственным источником цивилизации показался только очередной город-курорт Восс, а так – серпантины-серпантины, и чернота слева и скала справа. В какой-то момент начинается куча туннелей, один из которых нельзя проехать, потому что перед ним поворот к нашему коттеджу, а если нет, то попадаешь на долгий разворот, но мы, конечно, его проезжаем, а потом возвращаемся, в общем – как водится. Хозяин ждет нас на Вольве (на чем же еще?) после поворота, ибо боится, что сами не фига не найдем. Удивляется, а вы действительно русские? Вы уверены? Что-то не похоже. А так как личного опыта общения у него с русскими нет, думается, что по их телеку нас показывают с 6 ручками-ножками, копытцами или что-то в этом роде. Этакое быдло Европы. Хотя, если призадуматься…. Ну ладно.

Коттедж новый, пахнет свежим деревом, мебель тоже новая, ничего лишнего, но это и радует. Хозяин мнется и говорит, что до нас жили поляки, и что может, они еще вернутся за своими вещами, которые оставили в кладовке, и показывает нам какие-то тряпки (видимо, постельное белье поляков, которое они привозили с собой) и открытый мешок с углем, тоже из Польши. Ок, мы не против, пусть приезжают.

Все время извиняясь, Магне берет деньги за постельное белье (примерно по 25 евро за комплект в пересчете с норвежских крон, далее – ноков) и за финальную уборку (около 70 евро). Мотора для лодки нет, но он попросит у соседа. Ну все, я поехал, - говорит. – А где ваш дом? – В Хогесунне. На следующий день мы посмотрели, это более 100 км и 2 паромные переправы. Вот такая у Магне ночная поездочка. Пока, пока Магне, на 2 недели твой коттедж наш!

Следующие несколько дней ушли на полный релакс после переезда. Мы съездили в Берген – город точь-в точь как на картинках, много деревянных белых и красных домов на холмах, камень старинных мостовых, уютные миниатюрные кафе, сувениры, оленьи и овечьи шкуры, деревянные фигурки троллей, золото викингов, старые хиппи, молодые готы, коллекционные американские машины.

Вокруг небольшие спальнички - 3-этажные, естессно, не выше. В воскресенье продуктовые магазины не работают, нашли какой-то один, видимо, держат не местные, типа наших мелких 24 часа, что-то такое там приобрели, испытали шок от продаваемого там пива Ханса – 2%. Мы в принципе знали, что алкоголь в специальных магазинах, но чтоб пиво только 2%! Но впоследствии выяснилось, что это только в этом магазине.

В понедельник проехались по островам, выходящим прямо в Атлантику, близ Бергена. Живописнейшие каменистые острова соединены длинной петляющей дорогой и высокими воздушными мостами. Леса сменяются огромными каменистыми голыми валами, разноцветными от мхов и лишайников, рыбачьи поселки, небольшие очаровательные деревни. Спокойные заливы с морской водой, окруженные деревянными домиками с причалами.

Кстати, сосед притаранил нам мотор по 10 евро в день примерно. А чем заправлять – не сказал. А мы и не спросили. Стали искать соседа, в доме, который он указал, жили немцы, в другие дома ломиться мы уже постеснялись. В общем, спросили на заправке. На двух заправках. Дизель, говорят, точняк, дизель. Заправили лодку дизелем и отъехали примерно на час от дома по фьорду, красота!

Вокруг горы, водопады, и ни души! А потом мотор сдох. И 5 часов гребли мы обратно против течения. А с собой у нас ничего не было - только ключи от коттеджа. Высаживались на остров Остерой, пили из водопадика, гребли дальше. Хорошая физзарядка. Через несколько дней вылили дизель, залили бензин, но движок уже работать не захотел. Ну и хрен с ним. Зато досконально изучили наш фьорд.

 Вечерами делали шашлыки из семги в большом количестве, потом перешли на овощи на гриле, особенно вкусные – грибы, а за ними помидоры, кабачки, баклажаны, лук и артишоки. Алкоголь нашелся уже в понедельник в Винмонополете – что хошь, и итальянское вино (евро по 10), и финская водка (евро по 20). Самое дорогое – норвежское, евро по 50 примерно за бутылку.

Первая наша большая вылазка – на Зогне-фьорд. Это самый длинный фьорд в Норвегии, мы его потом прозвали Зомби-фьорд, потому что едешь и офигиваешь, какой он длинный. Решили проехать вдоль Фломской железной дороги, то есть вдоль именно там не проедешь, но параллельно можно. Погода была не очень, дождь моросил, а иногда шел стеной. Но это не мешало: от горных рек и озер шел пар, особенно красиво было на огромном горном озере Страндаватн – с другой стороны с гор спускаются в озеро водопады, в некоторых местах они перекрещиваются, а сверху висят шапки ледников. И вся эта бело-черная картина обрамляется оранжево-изумрудными мхами. Из наблюдений за норвежцами очень поразило множество тут и там у дороги оставленных машин – на ледниках и в тундре. То ли люди гуляют, то ли на ночевку приезжают в эти уединенные места. У кого-то там дачи. Много домов покрашено в черный цвет, а сверху зеленая травяная крыша.

По дороге заехали в Восс и Хемседал – классные горнолыжные городки, ничем особо не отличаются от итальянских альпийских и раскрученных. Те же рестики и магазины.

По Зомби-фьорду возвращались домой уже ночью, с 3 паромными переправами. Видишь перед собой только дорогу, а по краям – лес и пропасть. Навигатор завел нас в такую дремучую чащу, что там паслись олени, а домиков было штуки 3 на 100 км. Домой вернулись в час ночи. Никакие. Но это нормально.

На следующий день поехали на Хардангер, это другой самый большой фьорд Норвегии. С одной стороны Хардангера что-то вроде средиземноморской Ривьеры – очень красивые дома и городки с лодками и гидросамолетами, а с другой стороны – фермы по выращиванию яблок.

Ради интереса съездили на ледник Фольгефонна – там катаются даже летом. Там ветер сбивает с ног, на вершине стоит кафе. Дорога узкая, без отбойников, вокруг снежные шапки и зеркальные озерца.

На одном из них кто-то поставил переносной чум, видимо, большой любитель северной природы или тантрического секса.

В субботу в Бергене устраивают рынок на Брюгген – съезжаются фермеры из разных областей и привозят свои продукты производства. Сыры, колбасы, твороги, варенье, все сначала можно пробовать. Поэтому много жадно пробующих бабулек на рынке.

Мы лично купили мед с виски из Восса. Обалдеть как вкусно. Еще в Бергене беби-бум по субботам, все выходят с колясками на улицы. Кто сказал, что у скандинавов проблемы с детьми? Их очень много, причем одного колясочного возраста. Может, они вывели какую-то специальную добавку и подсыпали в чипсы и пиво, популярные у молодежи? А может, дело в лыжах зимой и рыбе летом?

Поездка в Ставангер и Хогесунн немного накладна, евро 100 нужно заплатить за проезд по туннелям и паромам. Берген все-таки самый симпатичный. Хогесунн слишком занят рыбным хозяйством, а в Ставангере чересчур много новостроек.  Зато на обратном пути, чтобы избежать паромы, мы проехали по очень красивой дороге по горам –натуральные сады камней, ледники и озера. Вообще, дороги в Норвегии загадочные. По карте кажется, а – фигня, что стоит доехать до Олесунна, в музей сходить, или до Тромхейда, который еще даже не считается севером Норвегии, а на деле – еле хватает дня чтоб проехать окрестности и вернуться домой.

Над нашим коттеджем, как и везде на фьордах, возвышалась гора с лесом. Мы и туда доползли. И опять – очень много ягод, и огромное количество грибов – подосиновиков, белых и еще каких-то неопознанных. Кстати, по поводу бесплатной еды, немцы, наши соседи, ловили метровых семг за просто так в нашем фьорде. Без лицензии. Что они там с ними потом делали, не знаю. Сушили, наверно. Или посылали в Берлин диэйчэлем.

К коттеджу мы очень привыкли, поляки так и появились за своим углем. Вечерами и ночами тишина невероятная, да и днями тоже. У соседки слева росли невероятно вкусные сливы, она заметила наш интерес – и собрала урожай, но и нас угостила. У соседа справа жила парочка – козел и баран, оба мужского пола, что привносило особый аромат в атмосферу, не противный – а так, что-то типа парного молока, природа же. По выходным никто песни не орет у костров, и магнитофон не включает. Казалось бы, алкоголь ограничен Винмонополетами, но там нет ни давки, ни очереди. Максимум, один человек на магазин. Может, свой гонят?

Обратно решили возвращаться через Ригу – ближе к Москве. Купили билет по Интернету опять, у нас вайфай был в коттедже (бывает же!). Заказали отель в Стокгольме на 1 ночь (можно было и не брать, но хотелось отдельно посмотреть город Карлсона) и в Резекне, на границе Латвии с Россией.

Дорога в сторону родины была солнечная, субботняя, у бредущего навстречу по тундре народа – настроение праздничное, в руках у кого – ружье, у кого – котелок, все нагружены рюкзаками. Возле домиков везде оживление. В общем, нормальный выходной. Сначала выехали из фьордов, потом из тундры, а потом пошел чисто шведский пейзаж, который мог бы быть и русским, если б не социализм. А именно: поле, луг, коровы, ферма, река, озеро.

Часам к 9 вечера не спеша доехали до Стокгольма, ни одного полицейского по дороге, там где камер нет – развивай что хошь. Подъехали к отелю – очень хороший, со сложным названием, в переводе на русский что-то типа «Сад мастеров по художественной ковке». Внутри – все под 20-е европейские годы. С утра вышли в город – никого, утро воскресенья. Стали искать иллюстрации из книжки про Карлсона, то есть много шпилей и изогнутых крыш. Местами по одной-две попалось. Центр расположен на островке, и там полно туристов. Похоже на центральные улицы всех главных городов Европы.

В 5 часов садимся на паром Tallink. И ба! – вокруг бритые мужички в черных кожаных пиджаках, трениках, машины с латвийскими номерами. На пароме – один ресторан, одно кафе и один бар в традициях советских пансионатов. Везде можно курить, с одной стороны это хорошо, мы курим – когда выпьем, а с другой – курили все, кроме детей. Причем одну за одной, под одну бутылку пива на стол. Ждали открытия Дьюти Фри. Каюта опять-таки была с окном, но: телека нету, все драное, душ прям над унитазом. Дьюти Фри открылся в 21.00, видимо, в ничейной зоне. Мы вышли купить подарки друзьям, но протолкнуться было нереально. Пришлось подождать, пока все довольные разойдутся по углам распивать. Тогда только смогли купить норвежский аквавит – это водка из картошки с тмином.

На ночь чел из соседней каюты взял себе проститутку, о чем мы узнали, проснувшись в 3 ночи от характерных звуков. К 5 утра мы поняли, что проституток две, так как работали явно в две смены. Такой вот веселый паром. Подплываешь к Риге – по берегу начинается промзона, дома полуразрушенные, а вдалеке достижения капитализма: мост через залив и 2 небоскреба. В центре города все на реконструкции, в общем время есть – надо съездить в Юрмалу.

Надо сказать, до Юрмалы нас останавливали не один раз, проверяя все – начиная от визы, и заканчивая страховкой на машину. На подъезде к этому городу КВНа и фестиваля быдлопесни мы увидели справа народ, тусующийся возле каких-то автоматов. Ну мало ли… Едем дальше – 2 кирпича по бокам, и нас снова просят к обочине.

Вот некоторые реплики юрмальского инспектора ДПС достойные внимания: - Доббрый дэннь, вы ннрушшилли сраззу 4 ппправвила. Эттто грубейшее наррушение! Мннногго деннег штраф. Как буддем решшат, по праввилам илли как у вас в Москве? ….. – Говворят, что у вас в России полный бардак и даже есть нечего…   Без комментариев.   

Оказывается, уже 11 лет въезд в Юрмалу только по пропускам. Пропуск стоит 1 лат, но с нас взяли 20 за «грубейшее нарушение» - покушение на проезд под кирпич без пропуска.

Юрмала – симпатичное место, похоже на Серебряный бор, но с очень красивым белым песчаным пляжем. Долгая дорога в дюнах…

Едешь обратно к границе с Россией – кажется, что из Латвии все уехали, кто только мог. Ни тебе домиков, ни тебе кафе, заправки очень редко, в районе, где дорога на Даугавпилс переходит в дорогу на Резекне развернулись невиданные по масштабу (на много км) ремонтные работы, с кучей светофоров и односторонним движением. Машин немного, но если соблюдать светофоры – 300 км преодолеешь только к следующему утру.

Резекне оказался милым городком: много людей, симпатичные 2-3 этажные домики. Отель тоже отличный, Колонна Резекне: все белое-новое и супер ресторан с итальянским и грузинским вином.

На следующее утро на границе народу было мало, зато многие и многие километры груженых фур. Пропускали попеременно – 5 машин, потом 5 фур. Так что очереди считай никакой, зато досмотр очень тщательный и куча бумажек. Ушло часа 2 на это дело.

После границы дорога еще хуже, опять никого, жизнь теплится только в Пустошках, дальше – степь да степь. Периодически встречались перевернутые фуры в кюветах. Дорога сильно продавлена колесами бесконечных фур, все полосы в глубоких колеях, особенно та, что на Москву, обратно-то они порожняком уже идут. На одном участке местные власти решили улучшить дорожное полотно своеобразным способом - залили смолой и засыпали щебнем, безумцы. Все движущееся легковое идет со скоростью 30, по обочине, кроме равнодушных фур, из под колес которых камни со скоростью пули летят прямо в лобовое стекло, не говоря уже о страдающей краске по бокам авто.

Дальше была пробка на подъездах к Москве, и мы вдруг поняли, что нет никакого депрессивного чувства, какое приходит после отдыха по возвращении нах хауз. Может, потому что ездили на север, а может, в машине своей все-таки уютнее... кто знает...